Книга состоит из семи Разделов

Скачать 1.02 Mb.

Название	Книга состоит из семи Разделов
страница	4/6
Тип	Книга

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Книга

1 2 3 4 5 6

Монтаж на грузовик чрезмерно длинной антенны создаёт риск касания проводов, находящихся под напряжением.

Вообще, никакой особой необходимости строить на грузовике «многометровые радиобашни имени господина Тесла» нет:

- высота закрепления основания антенны относительно дорожного покрытия на грузовике составляет обычно более 3-х метров. Антенна метровой длины, закреплённая в крыше тягача, по любому окажется ВЫШЕ от дороги, чем даже «двухметровая», но на легковом автомобиле. Поэтому, дальность приёма и передачи на грузовике с короткой антенной окажется намного большей, чем у легкового автомобиля с самой длинной антенной. Чем и объясняется «повальное» увлечение «коротышками» на грузовиках.

Да и за провода «короткая» антенна на грузовике скорее всего не заденет....
ТИПЫ АНТЕНН АВТОМОБИЛЬНЫХ РАДИОСТАНЦИЙ:

Существуют антенны «ВРЕЗНЫЕ» и «НА МАГНИТЕ». «В багажник» и на лобовое стекло в применении к рациям антенн нет.

Раз все антенны одинаковы –то в чём «разница» ВРЕЗНЫХ и антенн на МАГНИТНОМ ОСНОВАНИИ?

Разница заключена в способе ФИКСАЦИИ антенн на автомобиле.

«Врезные» – согласно определению, врезаются в крышу автомобиля или крепятся на водосток с помощью кронштейна;

«На магните» – примагничиваются на металл крыши или на крышку багажника.

Установка антенн на кронштейне является печально необходимым компромиссом, когда дырявить крышу нет возможности.

Кронштейн несёт две функции – функцию механического крепления антенны и функцию обеспечения 100% электрического контакта с местом размещения, но подробней и о том и другом позже.

Итак, установка антенны на автомобиль.

Выбор места для антенны является наиболее ответственной операцией при «радиофикации» автомобиля.

В «Руководстве пользователя» автомобильной рации есть ТРЕБОВАНИЯ к месту размещения антенны.

Это именно требования, а не рекомендации; для врезных антенн они изложены так:

- выберете место фиксации антенны на максимальной высоте от дорожного покрытия;

- основание антенны необходимо крепить в отверстие на кабине либо на водосток при помощи кронштейна;

- избегайте расположения катушки и излучателя антенны рядом с вертикальными металлическими поверхностями;

- антенну устанавливайте на край, либо в середину протяжённой горизонтальной проводящей поверхности;

- необходим «стопроцентный» электрический контакт основания антенны с металлом кабины;

- необходима защита места фиксации основания антенны от возможной коррозии.

Звучат требования почти как «выдержка из Строевого Устава». Перевод «примерно такой»:

1. Для размещения антенны автомобильной радиостанции необходима поверхность определённого размера.

Для частоты 27 мГц при установке антенны необходим минимум 1 (один) кв.м. горизонтального металла.

2. Протяжённость металла от точки фиксации антенны в любую одну сторону должна быть не менее 2.5 м.

Длина проводящей поверхности под антенной должна отвечать требованиям «противовеса» - есть такой физический принцип.

- Соединение основания антенны с металлом должно быть электрически и механически надёжным на 100%.

- Требование «…- избегайте расположения катушки и излучателя антенны рядом с вертикальным металлом..» понятно и без перевода, о смысле такой формулировки чуть ниже.
Результатом несоблюдения любого одного из требований станет невозможность настройки антенны.
Что «не надо делать» при монтаже врезных антенн:

Главное: принципы антенн для магнитолы ( когда приём радиовещательных станций возможен даже на сырую верёвку) к антеннам радиостанций неприемлемы, поэтому-

Устанавливая врезную антенну рации, не идите «по пути наименьшего сопротивления», то есть:

- не надо сверлить «дырки в люке» - люк не имеет достаточной площади размещения;

- бесполезно крепить антенну на «рейлинг» – он не обеспечит «стопроцентности» электрического соединения;

- не стоит «варить уши» на автобагажник – у багажника как и у люка отсутствует «один квадратный метр» площади (плюс к тому) и багажник и люк и рейлинг не обеспечивают «стопроцентности» электрического соединения с площадью крыши;

- не следует «массировать антенну» проводом – физический смысл формулировки МАССА для антенн раций «не в электрической массе» а в надёжности контакта непосредственно с металлической горизонтальной поверхностью достаточной площади.

- не стоит крепить антенну на боковую поверхность кабины – эта поверхность «не горизонтальна».
Спешка при монтаже не приведёт ни к чему, кроме «регулярных визитов» к радистам.

«Вменяемые радисты» Вам ответят: «...установите антенну по правилам и приезжайте на настройку...»

2. Почему недопустимо расположение антенны рядом с вертикальным металлом?

Наука Физика не допускает «недружественного соседства» с приёмопередающей антенной.

Всё «вертикальное и проводящее» расположенное рядом с приёмопередающей антенной влияет на состояние её настройки.

Это «влияние» называется РЕАКТИВНОСТЬ ПРОСТРАНСТВА.

Проявляется «реактивность» так - все проводящие предметы поглощают энергию при передаче и переотражают принимаемый сигнал, если расположены вертикально рядом с антенной рации и их размеры «близки» к размеру антенны.

Например: На Газелях со спойлером и высоким тентом крепят антенны на кронштейн на заднем водостоке.

Расстояние от излучателя до рамки тента составляет 5-10 сантиметров. Результат – нет ни приёма не передачи, хотя формально – по прибору, антенна «методом обрезки» была настроена на рабочий канал.

Причина – настраивалась система «антенна плюс рамка тента» и получилась ложная настройка.

После монтажа такой резаной антенны на открытом пространстве, выясняется, что излучатель безобразно обрезан – необходима перемотка катушки либо замена излучателя на штатный (не резаный).

Чтобы добиться «правдоподобных» результатов при настройке антенны, монтировать её следует подальше от «соседей».

Теперь – немного «о другом соседстве»:

Выбирая место установки избегайте «видимости» частей антенны со стороны водителя и пассажиров.

Проблема «видимости» в том, что на расстоянии до 1.5 м от передающей антенны при работе рации «на передачу» в пространстве присутствует высокочастотное ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ с достаточно высокой энергией.

Проблема в таком случае – та же самая реактивность, только «соседи здесь другие» – это «пока ещё вертикальные» тела водителя и пассажиров.

Отрицательное влияние электромагнитных полей высокой частоты и высокой энергии на здоровье человека аналогично действию ионизирующего излучения. Особенно заметным такое отрицательное влияние становится при высоких мощностях излучения (с усилителем передачи). Усугубляется проблема «облучения», когда антенна не настроена или неправильно установлена.

Когда антенна установлена по правилам и находится относительно Вас «через металл» крыши – «ущерб» здоровью можно считать мизерным.

Утверждение о мизерности ущерба «справедливо» для раций с выходной мощностью до 10 (десяти) Ватт, именно они и сертифицированы в России.

С применением усилителей передачи более 20-ти Ватт начинается «физиолечение» водителя и пассажиров.

4. При выборе антенны на грузовик в первую очередь обратите внимание на максимальную высоту антенны от поверхности дорожного покрытия.

При эксплуатации высоких антенн в городах часто происходят касания излучателем проводов под напряжением, существует опасность поражения электрическим током. Кроме того, после касания антенной за провода, радиооборудование выходит из строя без возможности восстановления.

Выход из строя происходит независимо от состояния рации. Даже когда рация выключена, 400-т Вольт напряжения от контактной сети достаточно, чтобы «обуглить» часть платы с деталями.

Конец раздела антенны 2.
Возникает вполне законный вопрос: зачем столько «ограничений», не является ли такая регламентация чрезмерной?

В принципе, водителю- профессионалу не стоит объяснять, почему:

- ступичный подшипник до монтажа надо освободить от консервационной смазки;

- ступичный подшипник до монтажа «набивают» специальной смазкой;

- посадочные места под ступичный подшипник должны соответствовать определённым размерам в пределах допуска;

- при монтаже недопустимы «перетяжка» либо «чрезмерный люфт», так как они могут привести к повреждению ступицы;

- сальники при установке подшипника необходимо ставить новые, при запрессовке недопустимо их повреждение;

- в процессе эксплуатации следует контролировать состояние «люфта» ступицы….

Это «не является чрезмерным»?

… Несоблюдение «чего угодно» из вышеперечисленного в отношении «обычной железки с роликами» достаточно, чтобы «иметь проблему» на дороге. То же самое и с антеннами раций.

«Жёсткость» требований к монтажу антенн вызвана необходимостью строгого соблюдения физических принципов.

Первое: Почему антенне необходима поверхность размещения?

Всё, что мы видим в магазине с ценником «антенна автомобильная» - не является антенной.

На упаковке написано слово «antennE». Это «набор деталей» или « запчасти» для изготовления антенны, то есть – одна ЧАСТЬ или первая «половина» будущей антенной системы автомобильной радиостанции.

Вторая «половина» для создания системы связи у Вас уже есть – это металлическая крыша Вашего автомобиля, куда и будет установлена «antennE» после предварительной подготовки. Проверить сказанное проще - простого:

- не отрывая ценник, присоедините купленный девайс к рации (если вдруг оказалось, что разъём припаян), бросьте на пассажирское сиденье и попробуйте с кем нибудь связаться. Связываться следует с тем, кого Вы не видите из автомобиля.

«Чуда» не произойдёт, работать рация не станет, хорошо если передатчик не выйдет из строя.

Вывод: «Настроить» антенну без предварительной подготовки и монтажа на автомобиль нельзя.

Если в помещении «имитировать крышу автомобиля», то есть иметь два квадратных метра горизонтального металла, возможен контроль новой антенны на предмет «годности» - то есть, проверка Заводского состояния. Полученные при измерении на листе железа параметры настройки очень близки к тем, которые возможно получить на автомобиле.
Возможно, по причине столь жёстких требований к качеству монтажа антенн врезных,

чаще стали применяться антенны «на магнитном основании».

Среди «достоинств» антенн на магните есть главное – нет необходимости 100% -го электрического соединения с металлом кабины. Основание антенны с фольгой на магните на металле кабины образуют «конструкционный конденсатор», играющий ту же роль что и 100% электрическое соединение с кабиной для врезных антенн.

Вторым достоинством «Магниток» является их полная комплектность – то есть, антенны почти готовы к использованию.

Почему снова «почти»?

Часто, с антенной прилагается инструкция. Там указаны мероприятия, которые необходимо выполнить при вводе антенны в работу-

- приклеить металлическую фольгу на магнит под резинку, протянуть штырь, смазать места соединений, настроить на рабочую частоту.

- среди недостатков антенн на магните: «автомобиль с железной крышей» им также необходим, как и врезным.

Антенна на магнитном основании, уложенная на пассажирское сиденье, как и врезная, работать не будет.
Установка антенн на магнитном основании:

- Магнитное основание антенны устанавливается на ровную поверхность, обладающую магнитными свойствами –

- с теми же требованиями к размеру, «соседству» и горизонтальности как и для врезных антенн;

- Магнит ставится на металл всей площадью. «Зазор» между металлом и магнитом недопустим.

«Подкладывать под магнит» тканевые салфетки не следует

Возможные проблемы с эксплуатацией антенн на магнитном основании:

Нарушив скоростной режим, следует ожидать «сдувания с крыши» такой антенны;

- Заводом производящий антенны на магните установлен предел максимальной скорости

при котором гарантируется её «удержание» на автомобиле - это 110 км/ч.

Длинные антенны обычно комплектуются магнитами бОльшего диаметра.

Что «нельзя делать» с антеннами на магните:

- не «подкладывайте» под магнит тряпочки, толстые плёнки, замшевые салфетки -антенна после «подкладывания» станет «не настроенной». Рация на приёме в режиме АМ будет «шипеть», при передаче в АМ - «засвистит».

Магнит изолирован от кузова пластиковой или резиновой «подошвой» ОПРЕДЕЛЁННОЙ заводом толщины.

- не ставьте «магнитки» на люк;

- не крепите «магнитки» на специально изготовленный кронштейн площадью с магнит.

В случаях «люка, подкладывания тряпок и крепления на кронштейн» «магнитки» невозможно настроить.

Более того, в таких случаях возможен выход раций из строя и «выгорание оплётки кабеля».

Недостатки антенн на магните:

При «неаккуратном» пользовании антенной лакокрасочное покрытие автомобиля повреждается.

Конец раздела антенны 3

Настройка антенн автомобильных радиостанций.

Зачем антенну надо настраивать?

1. Принцип РЕЗОНАНСА подразумевает настройку на рабочую частоту. Антенна после монтажа и настройки реализует технические характеристики, заложенные Заводом в её конструкцию, передаёт и принимает максимально эффективно.

2. Настроенная на рабочую частоту антенна «не позволит» сгореть передатчику радиостанции.

Цель настройки.

Все методы и способы имеют единственную цель - настроить антенну на частоту, где Клиент работает.

Что настраивается у антенны?

Настраивается верхняя (активная) часть антенны – «удлиняющая» катушка со штырём.

Выполняется настройка изменением длины излучателя (штыря), крайне редко – перемоткой «удлиняющеё» катушки.

Периодичность настройки.

«Расстроиться самопроизвольно» антенна не может, так как является механически прочным и весьма надёжным устройством,

поэтому «настраивать периодически» её не надо.

При значительном снижении качества связи, стоит проверять соответствие настройки «первоначальному».

В каких случаях антенна «не настраивается»?

Различают «отсутствие необходимости » от «физической невозможности» настроить.

Итак: «отсутствует особая необходимость »

Иногда рация используется не для работы, а в исследовательских целях, когда определённой частоты для радиосвязи нет.

Как поступать в таких случаях?

Некоторые специалисты рекомендуют настраивать антенну на среднюю частоту в диапазоне «экспериментов».

Честнее будет посоветовать Клиенту купить «не настраиваемую» антенну.

Такие антенны имеют длинный (около 2-х метров и более) излучатель и катушку с большим внешним диаметром.

В силу физических причин у длинных антенн есть «удивительное свойство» - с ними можно «экспериментировать» практически без настройки в диапазоне «разбега» до 200-т и более каналов сразу после припайки разъёма.

«Шаманские пляски с бубном» вокруг такой антенны и «бормотание заклинаний» глядя на стрелки индикатора настройки имеют одну цель – убедиться в правильности монтажа.

Разница в качестве связи после «выдвигания или обрезки» излучателей таких антенн «единично процентная».

Другой пример: «физически невозможно» настроить:

1. Любую антенну, установленную на автомобиле «вопреки правилам монтажа»:

Например: на ржавом угольнике в закладной гайке солнцезащитного козырька, на «рейлинге», в люке, на люке, с массой «при помощи проводов», на магните «через тряпочку»;

2. механически изношенные антенны: с нарушенной герметизацией, треснутыми катушками, провёрнутыми основаниями, сгнившими или укороченными кабелями, пролитые водой и антенны «после касания за провода»;

3. Антенны произвольно «обрезанные» или собранные из «запчастей».

Также, невозможно настроить и контрафактные изделия, похожие на антенны, но об этом - в специальном Разделе.

Крайне редко встречаются случаи, когда антенна настроена почти «в идеал» (КВС=1), но связи нет.

Случается такая беда обычно с врезными «сверхкороткими» антеннами и с антеннами на магните малого диаметра (менее 10-ти см)

или с «брачными антеннами» ( где длина кабеля от 2.5 до 3-х метров). Причина этого – нарушение физических законов, а именно – чрезмерное укорочение антенны. Следует либо отказаться от подобного устройства или для настройки необходимо обратиться к специалисту со специализированным приборным парком. Из опыта – сверхкороткие антенны имеют крайне малый КПД, более того, они чрезвычайно чувствительны к загрязнению и намоканию. Дальность приёма и передачи с такими антеннами исчисляется единицами километров, но не более 5-ти.
Говорят, что антенны «для раций» не выпускают и не настраивают на автозаводе.

На автозаводах антенны и выпускают и устанавливают и даже настраивают.

Американские тягачи выпускают полностью радиофицированными. На Заводе «это получается лучше».

Обе американские антенны настроены «на наши частоты». Эксплуатационная надёжность антенной системы составляет 200 процентов, поскольку антенн «ДВЕ».Легенда «о несовместимости» Американских антенн имеет под собой «глубокие коммерческие корни». Иначе, как бы удавалось на рынках продавать на Американские тягачи «рации в комплекте с антеннами»?

А потом, кому хочется «возиться» с чужим штатным оборудованием.

Проще ПРОДАТЬ «железную».

Для тех, кому интересно, несколько «аргументов», почему лучше «восстановить штатную Американскую антенную систему», чем ставить железную антенну?

Во первых:

несопоставимы сами стоимости «Заводской антенной системы» и «набора запчастей».

«Родная система» установленная на Заводе, стоит более 6.5 тыс $, любой «набор» стоитне дороже 100$.

Во вторых:

Антенная система Американского тягача включает в себя пару антенн с кабельной разводкой и устройством «смешения- разделения радиосигнала». Система предназначена для работы РАЦИИ, МАГНИТОЛЫ и СОТОВОГО аппарата стандарта «CDMA»-

( у нас это «СкайЛинк») - всё это с «двойной живучестью» и «одновременно».

Кстати «у Америки» «в магнитолу» рацию не слышно....и телефон тоже.

В третьих:

Для установки «железной» антенны необходима «поверхность размещения», которой на таких автомобилях вообще нет.

Американец (кроме «курносого») не имеет её как по «горизонтальности» так по размеру площади размещения.

Кабина «Американца» склёпана через герметик, то есть - « листы в некоторых местах иногда электрически соединены».

Вот и происходят «чудеса» с настройкой «металлических» антенн на таких автомобилях.

Часто, железную антенну ставят на Американец как «штатную» – на зеркало.

В таком случае - «петли хрустят» так как «не контачат»;

Кабина и сама находится «не в контакте»;

Поверхность двери «вертикальная» и её площади «недостаточно».

Не «убедил»? Ставьте на Американца «железку»!- «...ПОХРУСТИМ и посвистим...»
Заводы «Volvo» комплектуют автомобили антеннами для радиостанций, которые «рыночниками»

тоже считаются «несовместимыми» - по той же самой «коммерческой» причине.

Интересно, почему «штатная» антенна от Volvo в автосервисе стоит 100 $ ?

«Рено» на автомобилях «Премиум» и «Магнум» устанавливает антенны именно для работы на 27 мГц.

Заводское радиооборудование предназначено для «профессионального использования».

Конец раздела антенны 4.
Намного чаще, чем «профессиональные», в качестве антенн для раций используют «изделия бытового назначения».

Для использования «в быту» выпускаются универсальные наборы комплектующих для сборки антенн.

В любом салоне радиосвязи, на авто и радиорынках, а также в «фирменных сервисах» продаётся широкий ассортимент изделий с надписью ANTENNE на упаковке. Специалист соберёт и подготовит такое изделие к эксплуатации;

Если необходимо, он перемотает катушку, «протянет» соединения, герметизирует и соберёт антенну.

После монтажа на автомобиле получится АНТЕННАЯ СИСТЕМА;

теперь необходима НАСТРОЙКА АНТЕННОЙ СИСТЕМЫ на рабочую частоту.
Процесс настройки антенны.

Только и исключительно после предварительной подготовки «ANTENNE» и установки его на автомобиле,

специалист измеряет состояние всей АНТЕННОЙ СИСТЕМЫ, в результате чего выясняется:

- правильно ли удалось установить антенну, контачит ли она с кабиной, нет ли зависимости настройки от пути прокладки кабеля;

- на какой частоте оказалась она настроена, требуется ли «коррекция» настройки.

В зависимости оттого, что увидел специалист, он примет решение, что делать дальше.

В 90% случаев полотно антенны длинно, поскольку производителем был предусмотрен «запас» по длине.

В таком случае штырь антенны «обрезается» специалистом до необходимой длины.

Бывает, что полотно антенны коротко, но о повсеместном распространении «заводского брака» немного позже...

На что специалист обращает внимание в процессе настройки, что это на его приборе

за «ручки- стрелочки и кнопочки» такие?

Первое, и наиболее важное:

Антенна настраивается НЕ ПОД РАЦИЮ.

То, что Вы неоднократно видели – когда специалист подключает в разрыв между рацией и антенной стрелочный индикатор

– не настройка согласования антенны с именно Вашей рацией.

Просто у специалиста нет оборудования для диагностики антенн, и «по старинке» большинство радистов проверяют состояние настройки «антенным пробником», используя Вашу рацию в качестве источника радиосигнала.

Это то же самое, как автоэлектрик пользуется лампочкой с проводами – «прозвонкой», ввиду отсутствия средств на тестер.

Электрик (без тестера) судит о состоянии проводки по яркости свечения лампочки. Радист при контроле настройки следит за углом отклонения стрелки. Что видит радист, смотря на стрелки пробника, щёлкая тумблерами на нём и крутя ручку?
Есть весьма интересный «для узкого круга» радистов и «совершенно бесполезный» для широкого круга Пользователей рациями совокупный показатель состояния антенной системы, именуемый в народе Коэффициент Стоячей Волны, или «Ка.эС.Вэ.»

КСВ – показатель состояния смонтированной на автомобиле антенной системы, а не самой антенны.

Стрелочный прибор, включаемый между рацией и антенной называется КСВметром.

КСВметр показывает, сколько энергии от рации во время передачи «вернулось из антенны в рацию по кабелю» по причине рассогласования антенной системы.

КСВ является результатом «сложения» ещё более «не интересных» чем сам, физических характеристик антенной системы.

Каждый из «неинтересных слагаемых КСВ» имеет «допустимые пределы»;

Не стоит в формате этой книги даже касаться проблематики антенных измерений с помощью КСВметра, но Народ просит.

Часто, КСВ невозможно получить «в пределах ожидаемой нормы» не только по причине несоблюдения правил монтажа, часто бывает, что неисправна сама антенна в упаковке, но об этом позже.

Немного о самОм КСВметре.

С «технической» точки зрения устройство контроля состояния антенной системы (стрелочный КСВметр) не является прибором – это «индикатор», как электролампочка. И лампочке и индикатору настройки необходимо «питание снаружи».

Питание лампочки – бортовая сеть автомобиля с непременно исправными проводами достаточного сечения и нормированным напряжением;

Питание КСВметра – это подключенная в исправную бортовую сеть автомобиля радиостанция с исправным передатчиком.

Если для измерения КСВ используется неисправная рация либо рация подключена к неисправной бортовой сети - измерить КСВ не получится, поскольку отсутствует источник радиосигнала для измерения.

К чему стремятся в процессе контроля КСВ? В процессе настройки стремятся, чтобы на рабочей частоте (плюс минус несколько каналов) получился КСВ, максимально приближенный к «ЕДИНИЦЕ».

Когда КСВ близок к единице, антенна считается по правилам установленной, исправной и настроенной на рабочей частоте.

В этом случае вся энергия от радиостанции в режиме «передачи» будет передана без потерь;

- «в идеале», и во время приёма радиосигнал без «потерь» должен попасть на вход приёмника радиостанции.

Почему опять «в идеале» ?

Иногда антенна, настроенная с использованием КСВметра в «единицу», практически «не принимает».

- о причинах этого мы уже говорили, но подробнее об этом в Разделе «Выявление некачественных антенн».

Если же добиться «КСВ=1» не удалось, а получилось ДВА или ТРИ, возможны несколько причин:

- Либо нарушены условия монтажа;

- либо допущено «соседство»;

- иногда антенна неисправна в состоянии поставки.

Обычно, «все эти три беды» собраны «в кучу» на одном автомобиле, например:

Изначально неисправная новая антенна установлена на крашеный пластиком и не зачищенный кронштейн без соединения с кабиной, а излучатель антенны привязан к металлическому предмету.

Речь не о частном случае – такое встречается повсеместно и по нескольку раз в день.

Если КСВ близко, но не равно единице, это не должно насторожить ни специалиста, ни тем более Вас.

Из практики: возможна эксплуатация антенн в пределах значения КСВ от 1.0 до 1 и 8мь.

При КСВ равном «полутора», эффективность передачи падает на 4 процента, но это справедливо лишь при правильном монтаже антенны. Радикального снижения дальности «В РАЗЫ» в километрах не произойдёт.
Конец Р4 подр.5
Проблема качества антенн.

Частой причиной проблем с настройкой является низкое качество антенн, поставляемых в Россию.

Именно «поставляемых в Россию», так как антенны, привезённые из-за рубежа «не страдают» проблемами, о которых речь ниже.

В последние несколько лет многие известные фирмы передали производство антенн в «развивающиеся страны»,

где практикуются «своеобразные» технологические решения, например:

1. Медные провода катушек антенн без снятия лака через стальные заклёпки соединены с алюминием;

2. Гальванические покрытия – декоративные и «не пропускают» высокочастотный электрический ток;

3. Резьбовые соединения деталей антенны, несущие функцию электрических соединений, фиксируются клеем.

Клеем, который не проводит электрический ток (тем более высокочастотный);

4. Практически во всех антеннах отсутствует должная герметизация катушки антенны;

5. В процессе намотки повреждён лак на проводе, витки катушек «короткозамкнуты».

Перечисленные «технологические недостатки» не являются «отдельными частными случаями».

Эти отклонения присутствуют во многих партиях антенн в каждом из «экземпляров».

Лично мне встречались антенны известной Торговой марки с годностью в партии менее 10-ти процентов.

При закупке антенн на магните в количестве 40 единиц годными оказались только ТРИ.

Выявление некачественных антенн.

В последние несколько лет появилась странная проблема:

Клиенты жалуются: «... заменил старую антенну на новую на том же автомобиле – не слышу..», и предлагают настроить антенну.

Обычно, обращались в несколько мест, многие антенны даже настроены на рабочую частоту, но приёма как не было, так и нет.

«Свежекупленная» антенна не работает НА ПРИЁМ.

Причина отсутствия приёма – перечисленные выше отклонения от технологии, иногда все «5 в одной».

Почему КСВ метр не видит отклонений от технологии производства?

Во первых: КСВ метром никто и не ищет никаких технологических «отклонений».

99 процентов и продавцов и радистов искренне верят в исправность антенн в упаковке, также как и покупатели.

В начале прошлого века, когда КСВ метр был изобретён, никаких отклонений от технологии не было.

Потому что не было раньше массового производства антенн радиостанций и технологий вообще.

Тем более в Азии, где в те далёкие времена ещё воевали на деревянных мечах, а не делали «на потоке» антенны по поручению Фирм.

Во вторых: КСВметром, как Вы неоднократно видели сами, проверяется состояние настройки антенной системы на передачу, поскольку в режиме приёма рации «стрелки на КСВметре не отклоняются».

В третьих: КСВметр - это стрелочный индикатор состояния исправной антенной системы.

И, последнее: Неужели Вы верите в то, что «технологические отклонения» ищут на «придорожном» авторынке или магазине радиотоваров и сам продавец антенн ищет брак в своих антеннах ???
Если не «брать в расчёт» всё, о чём написано выше, КСВметром «выбраковку по приёму» сделать нельзя.

Чтобы увидеть КСВ, к антенне надо ПОДВЕСТИ МОЩНОСТЬ от рации.

Высокочастотный ток силой в 1Ампер и более, на время измерения (пока рация передаёт) кратковременно пробивает неконтакты и клей. Затем, специалист производит «подрезку хлыста». КСВ становится ближе к ЕДИНИЦЕ. Антенна настроена. На передачу.

После настройки КСВ проверяется «качество передачи».

На вопрос «как слышно?» отвечают – «ХОРОШО!». «О чём Вы спросили – о том Вам и ответили».

Пока занимались настройкой - «как то забылось», с какой проблемой обратились к радистам.

«Вспомним», с чем обратился Клиент: «…купил новую антенну взамен старой - НЕ СЛЫШУ...»

У новой антенны без измерений КСВ и подрезки с передачей всё было нормально. «Приёма» на неё не было...
Всё сказанное выше не преследует цель «принизить значимость» настройки КСВ и радистов, которые пользуются индикатором настройки.

Этот подраздел называется «выявление некачественных антенн» и мы говорили только и исключительно о причинах Заводского брака и невозможности с помощью антенного пробника выявить брачную антенну.

Современный приборный парк стоит настолько нереальных денег, что радисты как на Фирмах, так и «при дороге» пользоваться им в ближайшие несколько лет вряд ли будут.

Ничего сверх отрицательного в использовании КСВметра нет, это общепринятая практика, до тех пор, пока контролируются заведомо исправные с Завода антенны, например «штатные» или «из Европы».
Устранение проблемы, если причиной отсутствия приёма был Заводской брак антенны, а не помеха в кабине.

« Лицензионную» антенну стоит разобрать и устранить Заводской брак:

- удалить клей из всех резьбовых соединений,

- устранить замыкания витков (если они были), лучше катушку заново перемотать,

- антенну следует собрать без клея и герметизировать, затем установить в «старое место».

Эти процедуры не являются доработкой или модификацией «лицензионных» антенн.

Существуют технические требования к антеннам раций, изделие необходимо привести в соответствие к ним.

Надеяться, что «в Азии» со временем научатся делать антенны не стоит. Выбор страны производителя «не случаен».

Для производства выбирают «недорогую» страну. Причина брака - отсутствие «технологической культуры производства»

в «недорогих» странах. В «просаженные» резьбы будут «капать» клей, лак на катушках будет повреждаться,

качество гальваники изменить невозможно. Пока «на рынке правит маркетинг» - высокие технологии «отдыхают»...

Вместо совершенствования технологий началось подделывание антенн в «кустарных» условиях, появился Контрафакт.
Конец Р4 подр 6
«Контрафакт».

Изложенное выше относилось к проблемам Фирменных лицензионных антенн.

Однако ситуация усугубилась с появлением «контрафакта» - подделок под модели известных производителей.

«Контрафакт» внешне очень похож на антенну автомобильной радиостанции, но это не антенна. Это МУЛЯЖ.

МУЛЯЖ не работает как антенна, также как «надувная женщина» не может «варить супчик», что видно даже КСВ метром.

При настройке муляжа КСВметром видны различные значения настройки в зависимости от качания псевдоантенны.

Настроить муляж методом «обрезки- выдвижения» не выйдет, перемотка также не помогает.

При разборке муляжа выясняется, что внутри находится «другая начинка».

Применённые при имитации антенны материалы и способы безрезьбовой сборки недопустимы при производстве антенн раций.

Попытка эксплуатировать муляж в качестве антенны однозначно приведёт к неисправности передатчика рации.

Причина появления «псевдо антенн» те же, что и «псевдо раций» - «экономическая диверсия», подхлёстываемая жаждой наживы.

Определить подлинность антенны можно только, разобрав её.
Техническое обслуживание антенн.

Антенна (даже лицензионная) является «сложным техническим изделием», состоящим из значительного количества деталей.

Внутренние и внешние соединения частей антенны, обычно не защищены от проникновения влаги, что в процессе эксплуатации приводит к коррозии, поэтому:

Если Вы не имеете возможности обратиться к специалисту – самостоятельно готовьте антенну к эксплуатации до монтажа - «протягивайте», «смазывайте» и «герметизируйте»;

В процессе эксплуатации следите за состоянием затяжки соединений и наличием смазки в соединениях частей антенны.

- В первую очередь, все доступные места соединений антенны до сборки смажьте «Литолом»;

- не применяйте токопроводящие пластические смазки, такие как «графитка» и «шрус».

- для «герметизации» не применяйте герметики, так как они содержат агрессивные к металлу кислотные компоненты.

- не допускайте «химическую» мойку антенны и мойку её под давлением 200 атмосфер – снимайте антенну на время мойки.
Неисправности антенных систем.

Часто, после продолжительной эксплуатации врезных антенн происходит «расконтачивание» -

-частичное или полное нарушение электрического соединения основания антенны с крышей автомобиля.

Чаще всего это встречается после «монтажа по быстрому», например:

- Клиент купил антенну в пакете и кронштейн чёрного цвета, собрал всё «насухо в кучу», «взгромоздил» на зеркало или рейлинг и поехал. Какова «дальнейшая судьба» такой антенной системы?
Итак, «эволюция» выхода из строя «торопыжного» антенного хозяйства:

- Лето. Первые месяц-два, никаких проблем с приёмом нет;

- На третий месяц обнаруживается «зависимость» качества приёма от дождя, проявляется это так:

…пока антенна и кронштейн «сырые» - связь присутствует.

После «высыхания» антенны и места крепления – в рации слышен треск.

Через три недели после появления такой «зависимости»- выгорает оплётка кабеля под пластиковой оболочкой.

При «передаче» в режиме АМ рация «свистит», режим приёма сопровождается «шипением».

В зиму «вошли» без связи. Знакомо? Замените кабель и выполните технический регламент антенной системы.

Другой причиной пропадания контакта в месте фиксации антенны являются «пирожки» из шайб,

подложенные под основание антенны. Со временем в «пирожке» скапливается влага, пропадает контакт,

после чего рация в режиме АМ «шипит» на приём и «свистит» на передачу.

Замените «пирожок» на одну шайбу нужной толщины, устраните ржавчину, смажьте «Литолом»

место фиксации антенны, замените кабель.

Врезные антенны при «экспресс – монтаже» устанавливаются на «рейлинги», багажники, «люстры», болты крепления солнцезащитных козырьков и в отверстия в люках. Конструкционные элементы автомобиля по определению

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для установки антенн радиостанции, поскольку они не обеспечивают соблюдение

НИ ОДНОГО из многочисленных жёстких требований к установке врезных антенн.

Эксплуатация радиостанции с «не массированной» антенной приводит к «выгоранию» оплётки кабеля под

пластиковой оболочкой, «свистам и шипению» и к последующей неисправности передатчика радиостанции.

Не часто, но «проблемы» случаются непосредственно и с самим автомобилем:

- На кабине, рядом с местом крепления врезной антенны происходит нарушение лакокрасочного покрытия.

Причиной быстрого окисления кабины является ЭЛЕКТРОКОРРОЗИЯ.

Вода, электрический ток и отсутствие защитной смазки могут привести и к сквозной КОРРОЗИИ кабины автомобиля.

Следите за наличием смазки в точке установки врезной антенны с момента монтажа антенны.
Неисправности антенн.

Самой частой причиной неисправности антенн является механические повреждения.

Появление трещин в корпусах катушек и основаниях происходит по причине небрежной эксплуатации;

Прежде чем «заклеить» или замотать изолентой треснутый корпус катушки антенны,

убедитесь в отсутствии влаги и коррозии внутри.

Если обнаружены вода и следы коррозии, антенна следует перемотать и настроить заново.

Если перематывать некому – антенна подлежит утилизации и замене на новую.

Нарушение гальванического покрытия. Клиенты «забывают» регулярно обслуживать антенну.

Нарушенное гальванопокрытие необходимо удалить, место контакта смазать «Литолом»;

После снятия гальванопокрытия, при вымывании смазки, силумин быстро разрушается; «готовьте антенне замену».

«Проворот» оснований врезных антенн – неисправность формулируется Клиентом как «…антенна падает…»;

Причина « падения» - неудачный для данной модели антенны способ фиксации основания на автомобиле.

Некоторые врезные антенны (Алан 9+, Сирио Супер9, Т3-27 и другие) не допускают «бокового» крепления основания.

Учитывайте будущий способ крепления – лучше всего, посоветуйтесь со специалистом.

4. Обрывы антенного кабеля;

Во время монтажа «по – быстрому», не обращают внимания на «пережатый» дверью или люком кабель.

Кабель «разлагается» под пластиковой оболочкой и выходит из строя.

5. Произвольная «обрезка» излучателя антенны;

Клиент часто сам «рубит» излишне длинный хлыст. После этой «процедуры» антенна считается «убитой» - необходима перемотка катушки «под хлыст» или покупка излучателя «штатной длины». Выбирая антенну, учитывайте высоту её будущего размещения.

7. «Произвольное» изменение длины антенного кабеля.

Иногда Клиенты сами «режут» кабель, потому что его длина «показалась лишней».

Рекомендуемая Заводом длина кабеля является оптимальной. «Обрезка кабеля» врезной антенны и «расконтачивание»

в месте фиксации основания со временем приводят к «свисту и вою» в эфире во время передачи рации.

Существует «мнение»: «…чем кабель короче тем «сильнее рация принимает».

«Принимает» не кабель, а сама рация. «Сильнее» она примет того, кто «сильнее передаёт».

Настроить новую врезную антенну при правильной установке можно «хоть на 10-ти сантиметровом» кабеле.

Вопрос в том, что произойдёт после «расконтачивания» в точке крепления антенны.

8. Редко, но встречается «занижение» штатной длины кабеля обычно у антенн «на магните».

Это является грубейшей технологической ошибкой, результат её – невозможность настроить антенну.

Для врезных антенн возможная длина соединительного кабеля лежит в пределах от 3,5 метров до 5-ти.

Неисправности антенн на магните.

Неисправности антенн на магните те же, что и у врезных антенн, за исключением «расконтачивания» с кабиной.

Конец Р6 подр 7
Зачем водителю автомобиля столько информации об антеннах?

Неужели с антеннами всё так плохо и настолько серьёзно?

Первое, и самое главное:

Это аудиокнига «о связи». Я не могу Вам с помощью книги продать «правильную антенну» или оказать платную услугу по «переделке неисправной».

Если бы не было перечисленных выше проблем с антеннами и «печальных» последствий эксплуатации неисправных антенн, не было бы «настройщиков» на дороге и этой книжки – были бы только магазины «Радиотоваров».

Второе: В системе радиосвязи антенна является одним из наиболее значимых компонентов.

Теперь, «насчёт здоровья»: количество энергии излучаемой исправной антенной в процессе передачи достаточно велико.

Исправная и правильно установленная антенна излучает энергию в эфир в «горизонтальном направлении».

В случае некорректного монтажа или неисправности антенны - ситуация с направлением излучения другая, она излучает «в неизвестном направлении». Последствия «наплевательства» на антенну, к сожалению, многим знакомы: Водители при движении «в паре» не отпускают тангенту рации часами.

Причина головной боли - не усталость Водителя по причине тяжёлого графика работы, а «физиолечение» от неисправной антенны.

Обычно, неисправности антенн незначительны:

это, видимые на глаз «неконтакты», «обрывы» или «замыкания».

Если понять изложенные выше «принципы» работы антенн, то разобраться с «этой проблемой» запросто можно и без «радиста»: - - - соединить «два провода», устранить окисление, смазать резьбы Литолом – любой водитель в состоянии сделать сам.
Прочитав этот раздел можно не только «сэкономить» себе денег, но и грамотно помочь коллегам, имеющим проблемы с «антенным хозяйством» и даже «отговорить» коллегу от покупки очередной «волшебной» антенны;

Усвоив изложенный материал, Вы «не сможете» поставить антенну в пластмассу, на рейлинг, в люк, на дуги,

люстры или ржавый угольник, обрезать излучатель или кабель антенны, подложить под магнит кусок камеры

или брезентовую рукавицу, чтобы не «царапать» крышу.
Завершая раздел, посвящённый антеннам, закрепим изложенную выше информацию:
Несколько основных принципов, касающихся «антенного хозяйства»:

- всем автомобильным антеннам «необходим» автомобиль с металлической крышей;

- все антенны до монтажа надо готовить к эксплуатации и следить за их исправностью в процессе использования.

- монтаж антенны – ответственная операция, от его качества зависит возможность настройки антенны.

- длинные антенны настроить «проще», с короткими антеннами - «придётся попотеть»;

Все подготовленные, правильно установленные и настроенные на рабочую частоту антенны,

работают по одному же принципу. Никакой «физической» разницы между типами и моделями нет.

Отсутствует радикальная зависимость характеристик антенн от «товарности внешнего вида».

Одни антенны имеют проблемы со сложностью монтажа и поддержанием текущей работоспособности,

другие легко монтируются, но слетают при превышении допустимой скорости автомобиля.

Любая антенна примет «эфирную» помеху, если в точке приёма помеха есть.

Причём - чем выше размещена антенна или чем она длиннее, тем дальше рация примет как полезный сигнал так и помеху.

Помеху не слышно только в случаях, когда антенна находится «в обрыве», «в замыкании»,

Является поддельной, вообще отсутствует либо не подключена к радиостанции.

Теперь о том, что обычно «Клиент ожидает от настройщика»:

Ожидается, что настройка антенны устранит слышимые в рацию помехи:

- от неисправного генератора, от «несовместимого с рацией» импульсного преобразователя;

- от неисправных моторчиков стеклоочистителя, стеклоомывателя и стеклоподъёмников;;

- от блока управления автоотопителем;

- от навигационных систем, зарядных устройств сотовых телефонов и неисправных нештатных устройств

12-ти Вольтовой электроники, подключенных к бортовой сети автомобиля вместе с рацией.

Абсолютно неважно, с помощью какого приборного парка или без него, специалист работал над антенной.

Независимо от квалификации радиста, даже при настроенной антенне приёма может не быть при наличии вышеуказанных источников помех. То же самое и в отношении передачи.

Если антенна настроена на «пять с плюсом», но отсутствует электропитание надлежащего качества, рация передавать не будет. Подробно об этом – в Разделе «Электропитание».

И последнее, самое печальное:

Представьте, что Вами выбрана «настоящая неподдельная» антенна. Специалист подготовил её к монтажу.

Специалист установил антенну по правилам и настроил.

Даже в таком «идеальном» случае ждать «чуда» от рации не следует.

Кроме Вас в эфире есть «совершенно другие пользователи» радиостанциями, у которых оборудование

«...некомплектно, неправильно установлено, не настроено или просто неисправно...».

Таких «пользователей» и не слышно и сами они не принимают никого на расстоянии дальше сотни метров.

Радиосвязь- «процесс двусторонний». Связь работает качественно только в случае, когда оба «связиста»

как минимум «исправны» и умеют пользоваться средствами связи.

1 2 3 4 5 6

	Книга из семи двухтомника «Надежда» Это шестая книга из семи двухтомника «Надежда». Остальные книги двухтомника «Надежда» и другие книги Л. Я. Шевченко доступны на сайте...		Книга из семи двухтомника «Надежда» Это пятая книга из семи двухтомника «Надежда». Остальные книги двухтомника «Надежда» и другие книги Л. Я. Шевченко доступны на сайте...
	Книга состоит из двух разделов Книга “В свете безумной луны” раскрывает особенности колоды Deviant Moon Tarot. Колода присутствует на рынке уже несколько лет, пользуется...		Дж. Дж. Хуртак Книга знания: Ключи Еноха Учение, Данное На Семи Уровнях Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая Исход 3: 5
	В. А. Болотов «30» декабря Экзаменационная работа по английскому языку состоит из пяти разделов, включающих 51 задание		В. А. Болотов «30» декабря Экзаменационная работа по английскому языку состоит из пяти разделов, включающих 51 задание
	Программа состоит из следующих основных разделов Программа предназначена для подготовки и переподготовки специалистов среднего звена сельскохозяйственного производства		Инструкция по выполнению работы Экзаменационная работа по английскому... «утверждаю» Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
	Инструкция по выполнению работы Экзаменационная работа по английскому... Федеральным государственным научным учреждением «федеральный институт педагогических измерений»		Инструкция по выполнению работы Экзаменационная работа по французскому... «утверждаю» Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
	Отчет по производственной практике Место прохождения практики Структура отчета студента по практике состоит из введения, 3-х основных разделов, заключения, списка литературы и приложений		Инструкция по чтению профессиограмм Каждая профессиограмма состоит из следующих разделов ...
	Инструкция по выполнению работы Экзаменационная работа по французскому... Единый государственный экзамен 2005 г. Французский язык, 11 класс. (2005 / 27)		Руководство по заполнению и просмотру Личного кабинета участника ...
	Инструкция по выполнению работы. Тестовая работа состоит из трех разделов, включающих 31 задание ...		Руководство по заполнению и просмотру Личного кабинета участника Личный кабинет состоит из пяти разделов: «Мои данные», «Добавление слайдов», «Титульный слайд», «Регистрация нового участника» и...

Книга состоит из семи Разделов

Похожие: