Меры по защите окружающей природной среды
Связанный с ускорением научно-технического прогресса рост числа ТС как в нашей стране, так и за рубежом сопровождается значительным отрицательным воздействием на человека и окружающую среду таких факторов, как дорожно-транспортные происшествия (ДТП), шум, повреждение поверхности движения, загрязнение воздушной и водной среды. Эти факторы не удается полностью исключить, но их влияние можно существенно ослабить.
Наиболее широко распространенными ДТП являются столкновения ТС, их опрокидывание, наезды на пешеходов, неподвижные предметы и животных. Дорожно-транспортные происшествия могут привести к ранению и смерти людей, а также причинить значительный материальный ущерб. Уменьшение числа ДТП и тяжести их последствий связано прежде всего с повышением качества дорог и организации движения и, кроме того, с совершенствованием транспортных средств и их систем управления (активная безопасность), разработкой средств защиты людей, находящихся в ТС (пассивная безопасность), строгим соблюдением правил дорожного движения и скоростного режима.
Повышение активной безопасности обеспечивают улучшением устойчивости, управляемости и обзорности ТС, созданием надежных и эффективных систем управления поворотом и торможения и т.д. Для повышения пассивной безопасности на ТС устанавливают элементы, поглощающие энергию ударов, придают большую прочность и жесткость корпусам (кузовам), применяют специальные сиденья, ремни безопасности, стекла, не дающие осколков при разрушении, и т.д. Сокращению числа несчастных случаев способствует выполнение требований безопасности, соблюдение правил погрузки, разгрузки и других технологических операций при эксплуатации ТС.
Шум работающих двигателей и движущихся ТС оказывает раздражающее действие на нервную систему, мешает людям работать и отдыхать, повышает утомляемость водителей, что может привести к ДТП. Шум создается главным образом вследствие выброса в атмосферу отработавших в двигателе газов и взаимодействия движителя с опорной поверхностью. Наиболее сильный шум создают ТС с дизелями и гусеничными движителями.
Основным направлением работ по снижению уровня шума ТС с ДВС является совершенствование глушителей шума при выпуске отработавших газов и конструкций колесных и гусеничных движителей. Ведутся разработки других видов двигателей и движителей ТС с пониженным уровнем шума.
Двигатели ТС загрязняют и отравляют атмосферу отработавшими газами, что особенно ощутимо в крупных городах с интенсивным движением транспорта. При работе ДВС в атмосферу выбрасываются газы, содержащие более 60 веществ, среди которых встречаются токсичные: оксиды углерода и азота, углеводороды, альдегиды, сажа, соединения свинца (в случае использования этилированного бензина) и др. Снижение токсичности отработавших газов достигается совершенствованием рабочего процесса двигателя и топливной аппаратуры, поддержанием двигателя в исправном состоянии, соответствующих режимов его работы, применением менее токсичного топлива и другими мерами. Дизели выбрасывают в атмосферу с отработавшими газами в 8- 10 раз меньше оксида углерода и в 1,3 —1,5 раза меньше углеводородов, чем карбюраторные двигатели, работающие на бензине.
Для снижения токсичности отработавшие газы перед выбросом в атмосферу иногда фильтруют и нейтрализуют, разрабатывают новые виды двигателей и исследуют возможность их использования на ТС.
Транспортные средства являются также источником загрязнения водной среды. Нефтепродукты, различные кислоты и щелочи, применяемые при эксплуатации и ремонте ТС, попадают в сточные воды, отравляют водоемы и реки, выносятся в моря. Загрязненная вода становится непригодной для использования, а иногда может нанести непоправимый ущерб всей природной среде. Вопросы охраны природы, в частности водных ресурсов, имеют государственное значение: принимаются меры по предотвращению вредных сбросов загрязненных сточных вод, осуществляется очистка водоемов, совершенствуются технологические процессы, обеспечивающие экономное расходование воды, и т.д.
Транспортные средства оказывают разрушающее действие на поверхность движения. При интенсивном движении (особенно гусеничных машин) повреждается покрытие дорог, существенно увеличиваются расходы на их строительство и ремонт, нарушается структура поверхностного слоя почвы, что приводит к снижению урожайности сельскохозяйственных культур. Движение по местности может сопровождаться уничтожением растительного покрова и образованием глубокой колеи. Известно, что растительный покров тундры после проезда ТС восстанавливается через десятки лет.
Снижению вредного воздействия ТС на поверхность движения способствуют совершенствование и создание новых типов движителей, уменьшение их удельного давления на опорную поверхность, разработка новых типов ТС, совершенствование технологии выполняемых ими работ, выбор рациональных маршрутов движения и другие меры.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Небольшие затраты времени, требуемого обслуживания - одно из основных положительных качеств мотоцикла. Но приведенные в заводских инструкциях длинные перечни ежедневных и в разные сроки выполняемых работ создают впечатление, что мотоциклист должен тратить на уход за мотоциклом много времени. Большой объем различных регулировочных и проверочных работ должен выполняться полностью, однако для выполнении всех работ требуется много времени только в том случае, если мотоцикл используется несколькими водителями. В этом случае, перед передачей мотоцикла новому водителю, обслуживающий механик должен ежедневно производить разнообразную проверку всех механизмов мотоцикла, отнимающую много времени. Но когда мотоцикл закреплен за одним лицом, время обслуживания сокращается до минимума. Езда - лучшая проверка исправности механизмов мотоцикла. Если мотоцикл работает совершенно исправно, то отпадает необходимость ежедневной проверки перед выездом на мотоцикле. Перед первым выездом на новом мотоцикле для обкатки объем работ относительно велик. Необходимо выполнять следующее: налить топливо в бак и проверить, поступает ли оно в карбюратор и нет ли где-нибудь течи. Проверить, проходит ли воздух через отверстие в пробке бака. Впоследствии такая проверка требуется очень редко, 2-3 раза в год; проверить уровень масла и плотность закрепления спускных пробок в картерах - двигателя (четырехтактного), коробки передач, редуктора задней передачи. Убедиться в наличии смазки в передней вилке, цилиндрах подвески заднего колеса и воздухоочистителе; убедиться в том, что аккумуляторная батарея заряжена, а генератор, лампы в фаре и заднем фонаре и электрический звуковой сигнал исправны; проверить затяжку резьбовых соединений осей колес, головки цилиндра и карбюратора, креплений прицепной коляски. Желательно проверить все доступные резьбовые соединения (гайки или болты крепления головки следует закручивать только на “холодном” двигателе); отрегулировать натяжение цепи заднего колеса; проверить давление воздуха в шинах, действие тормозов и сцепления; проверить комплектность и пригодность инструмента; пустить и прогреть двигатель, прослушать его работу. Во время обкатки несколько раз проверяют и, если требуется, дополнительно подтягивают крепление ослабевших резьбовых соединений, регулируют подшипники рулевого стержня, тросы управления, тормоза, подтягивают цепь заднего колеса. Перед выездом, если накануне при возвращении к месту стоянки мотоцикл работал вполне исправно, необходимо выполнить следующие работы (на их выполнение потребуется не более 10 мин.): осмотреть шины, цепь заднего колеса и пол под мотоциклом, на котором могут появиться следы подтекания смазки и топлива; проверить запас топлива; перед пуском двигателя, нажав на кнопку электрического сигнала, по его звучанию убедиться в заряженности аккумуляторной батареи. Если при нажатии на утопитель поплавка карбюратора топливо вытекает с обычной интенсивностью, двигатель пускается без затруднений, нет постороннего, вызывающего опасение шума при работе двигателя и число оборотов коленчатого вала при перемещениях ручек управления дросселя карбюратора и (опережения зажигания) изменяется нормально - можно отправляться в дорогу. После возвращения на место стоянки мотоцикл надо вымыть. При мытье водой из шланга под большим напором нельзя направлять струю на карбюратор, провода, свечи и катушку зажигания, недостаточно герметичные реле-регулятор напряжения или коробку электроприборов. Карбюратор после этого приходится разбирать для удаления воды. Непросохшая катушка, провода и свечи зажигания могут отказать при пуске двигателя, а другие электроприборы вследствие окисления контактов перестают работать. Во время мытья и тщательного обтирания каждой части мотоцикла ветошью обычно легко можно выявить различные поломки деталей, ослабление закрепления резьбовых и иных соединений и другие повреждения, которые подолгу остаются не обнаруженными при поверхностных осмотрах. Поэтому не следует поручать мытье и обтирание не знакомым с мотоциклом лицам. Один раз в неделю или примерно через 500 км пробега требуется выполнить следующие работы: проверить, если это необходимо, давление воздуха в шинах манометром; проверить и, если требуется, подтянуть цепь заднего колеса; проверить наличие в механизмах масла в соответствии с указаниями по смазке; проверить уровень электролита в аккумуляторной батарее; устранить возникшие неисправности и выполнить требующиеся регулировочные, крепежные и иные работы. Если какие-либо гайки или другие резьбовые соединения произвольно отвертываются, например, у крепления щитка заднего колеса, глушителя, номерного знака, у оси переднего колеса, то необходимо дополнительно закрепить эти резьбовые соединения одним из следующих способов: подобрать гайку, плотно подогнанную по резьбе болта; поставить гайку с контргайкой; применить звездообразную или иного типа контрящую шайбу; просверлить отверстие в болте для коронной гайки со шплинтом и т.п.; Во всяком случае целесообразно устранить необходимость систематической проверки затяжки тех резьбовых соединений, в отношении которых заведомо известно, что они могут произвольно отвернуться. После пробега каждой тысячи километров в дополнение к работам, выполняемым после пробега 500 км, осуществляют предусмотренные обычно инструкцией завода-изготовителя профилактический осмотр и обслуживание следующих деталей и механизмов мотоцикла: карбюратора и бензоотстойника, воздухоочистителя, свечей зажигания , прерывателя, распределителя, генератора, аккумуляторной батареи, электрической проводки, подшипников рулевого стержня, подшипников колес, тормозных колодок, спиц колес. Также смазывают узлы, оборудованные пресс-масленками, и выполняют очередные смазочные работы. В заключение производят окончательную регулировку двигателя, состоящую из проверки установки зажигания, регулировки карбюратора, проверки работы двигателя на холостом ходу и во время движения мотоцикла. Техническое обслуживание в течение всего срока службы мотоцикла следует выполнять с учетом мероприятий, предусмотренных контрольным осмотром перед выездом, ежедневным обслуживанием, первым и вторым техническими осмотрами, изложенными в инструкции завода-изготовителя мотоцикла. По инструкциям изготовителей рекомендуется выполнять смазочные, регулировочные, крепежные, ремонтные и иные работы по уходу за мотоциклом через 500, 1000, 2000, 3000, 6000 и 10000 км пробега.
Тема №8: «Устранение неисправностей» - 4 часа (практика)
Жидкости применяются в системах смазки, охлаждения, тормозной системе и др., являясь неотъемлемым рабочим компонентом. Вследствие того, что в процессе езды происходит постепенный расход жидкости и/ или загрязнение, даже при нормальной работе двигателя, количество жидкости должно периодически пополняться. Перед восстановлением уровня жидкостей систем, подберите марку свежей жидкости (см. "Рекомендуемые смазочные материалы и жидкости").
1. Отметка наименьшего уровня масла
2. Отметка наибольшего уровня масла
3. Долить масло
4. Нормальный уровень
5. Переполнено
1.Снимите ковровое покрытие над запасным колесом в багажном отделении. Отвинтите держатель запасного колеса. Контрольный щуп находится с задней стороны двигателя справа.
2.Проверяйте уровень масла на холодном неработающем двигателе, либо спустя около 15 минут с момента его остановки. Если проверку уровня масла произвести сразу после поездки, то некоторая часть масла останется в верхней части двигателя и результаты проверки будут ошибочные.
3.Достаньте контрольный щуп из трубки и вытрите его чистой тряпкой или бумажной салфеткой. Вставьте чистый щуп обратно в трубку и снова достаньте. Проверьте уровень по масляной пленке. Уровень масла должен находится между рисками L и F контрольного щупа, в противном случае долейте достаточное количество масла, доведя уровень до отметки F (см. рис. Отметки уровня масла).
4.Для доведения уровня от отметки L до отметки F необходимо добавить около 1,0 л масла. Не допускайте чтобы уровень находился ниже отметки L, т. к. это приведет к выходу двигателя из строя. Если уровень масла будет больше нормы (выше отметки F), это приведет к замасливанию свечей, утечке масла, либо к выходу из строя сальника.
5.Чтобы долить масло снимите пробку маслозаливной горловины на крышке блока цилиндров. Воспользуйтесь воронкой чтобы не пролить масло. После доливки масла заверните пробку маслозаливной горловины от руки. Запустите двигатель и внимательно проследите за появлением любых течей через масляный фильтр или сливную пробку масляного поддона.
6.Остановите двигатель, выждите чтобы масло стекло в поддон из верхней части блока и головки цилиндров, затем снова проверьте уровень масла. Заворачивающаяся пробка заливной горловины масляного фильтра располагается на крышке головки цилиндров. Перед тем как отвернуть пробку убедитесь в чистоте прилегающей поверхности, чтобы избежать попадания грязи в двигатель.
7.Проверка уровня масла - важная профилактическая мера операций технического обслуживания. Если уровень масла постоянно понижается, то причиной являются течь масла через поврежденный сальник, ослабленные соединения, либо через поршневые кольца или направляющие втулки клапанов. Если масло приобретает молочный оттенок, или в масле наблюдаются капли воды, то нарушена герметичность прокладки головки цилиндров. Все это указывает на необходимость немедленной проверки двигателя. Следует также регулярно проверять состояние масла. Каждый раз во время проверки уровня масла перед тем как протереть щуп, зажмите щуп двумя пальцами и проведите по нему вверх. Если видно, что между пальцами и щупом застревают остатки грязи или мелкие металлические частицы, то масло нужно заменить см. подраздел 2.5.2).
Охлаждающая жидкость
1.Все автомобили, рассматриваемые в данном Руководстве, имеют замкнутую герметичную систему охлаждения повышенного давления. Расширительный бачок белого цвета, установленный в левом переднем углу моторного отсека, соединен шлангом с основанием пробки заливной горловины радиатора.
2.По мере нагревания охлаждающей жидкости во время работы двигателя происходит вытеснение жидкости через герметичную пробку заливной горловины радиатора и соединительный шланг в расширительный бачок. По мере остывания двигателя охлаждающая жидкость стекает обратно в систему охлаждения, поддерживая необходимый уровень. Расширительный бачок находится рядом с батареей.
3.Уровень охлаждающей жидкости должен проверяться регулярно. Уровень должен находиться между отметками на бачке Full (Полный) и Low (Нижний). В зависимости от температуры двигателя уровень будет меняться. На холодном двигателе, уровень охлаждающей жидкости должен быть немного выше отметки Low. На прогретом двигателе уровень должен совпадать с отметкой Full, или находиться вблизи этой отметки. Если положение уровня не соответствует указанному, то после остывания жидкости в бачке снимите пробку и долейте охлаждающую жидкость до отметки Full. Доливать следует только жидкость на основе этиленгликоля и воды, запрещается самостоятельно добавлять антикоррозионные присадки. Если для восстановления уровня жидкости требуется совсем небольшое количество, то можно долить воду. Однако, частое добавление воды приведут к разбавлению исходной смеси антифриза и воды, составленной в рекомендуемой пропорции. Для того чтобы поддерживать правильное соотношение антифриза и воды, рекомендуется доливать смесь нужного состава. Рекомендуемый состав жидкости в системе охлаждения указан в инструкции по эксплуатации автомобиля.
4.Если спустя короткий промежуток времени после доливания уровень жидкости понизится, то возможно нарушение герметичности системы. Проверьте радиатор, шланги, пробку заливной горловины, затяжку сливных пробок и водяной насос. Если явных признаков течи не обнаружено, то проверьте пробку радиатора, сдав ее в мастерскую автосервиса.
5.Если необходимо открыть крышку заливной горловины радиатора, то дождитесь полного остывания системы, затем оберните пробку толстым слоем ветоши и поверните ее до первого упора. При появлении пара дождитесь пока жидкость остынет полностью, затем снимите пробку.
6.При проверке уровня жидкости всегда следите за ее состоянием. Она должна быть относительно прозрачной. Если жидкость приобрела коричневый цвет, или цвет ржавчины, то ее следует заменить, предварительно промыв систему охлаждения. Антикоррозионные свойства со временем истощаются, хотя жидкость и может сохранять удовлетворительный внешний вид. Поэтому жидкость нужно заменять через определенные промежутки времени.
7.Не допускайте попадания антифриза на кожу или на окрашенные поверхности автомобиля. В случае попадания немедленно промойте их большим количеством воды.
Жидкость гидропривода тормозов и сцепления
1Главный цилиндр тормозов смонтирован на вакуумном усилителе внутри моторного отсека. В главный цилиндр сцепления, предусмотренный на автомобилях с механической КПП, находится рядом с главным цилиндром тормозов.
2.Уровень жидкости в питательном бачке главного тормозного цилиндра, или в бачке цилиндра сцепления, определяется по отметкам Min и Max. Уровень жидкости в обоих бачках должен быть вблизи отметки Max.
3.Если уровень жидкости в обоих бачках ниже нормального, то снимите пробки с бачков, предварительно протерев поверхность бачков чистой ветошью во избежание загрязнения гидропривода тормозов или сцепления.
4.В бачки главного цилиндра тормозов и сцепления доливайте только специальную жидкость (марка жидкости указана в начале этой главы в разделе "Рекомендуемые смазочные материалы и жидкости", или в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля). Смешивание жидкостей различных типов не допускается, так как может вывести систему из строя. Заполните питательный бачок гидропривода тормозов только до пунктирной линии, правильный уровень установится после того как вы поставите пробку на место.
5.После снятия пробки бачка, проверьте наличие загрязнений внутри бачка. При наличии осадка, частиц грязи или капель воды жидкость должна быть слита и заменена новой (порядок замены жидкости в гидроприводе сцепления и тормозов описан в подразделе 8.2.5 и подразделе 9.12).
6.После восстановления уровня жидкости в бачках убедитесь в надежности крепления пробок, чтобы избежать утечки жидкости и (или) падения давления в системе.
7.Уровень тормозной жидкости будет понижаться по мере естественного износа тормозных колодок. Необходимость частой доливки жидкости в бачок главного цилиндра тормозов является признаком утечки в тормозной системе, причину которой надо немедленно найти и устранить. Проверьте все соединения и состояние трубок и шлангов тормозного контура, а также колесные цилиндры и вакуумный усилитель (см. подраздел 2.7).
8.Если при проверке уровня жидкости в бачке главного тормозного цилиндра обнаружено отсутствие (или почти полное отсутствие) жидкости, то требуется немедленная проверка тормозной системы.
Аккумуляторные батареи
1. Внешним осмотром определяют чистоту поверхности крышек и наличие трещин в стенках бака, крышках и мастике, а также степень окисления выводных штырей.
2. Покачиванием штырей определяют люфт их в свинцовых втулках крышек.
3. При вывернутых пробках наблюдают выделение пузырьков газов из электролита. Наличие пузырьков свидетельствует об образовании местных токов в активной массе пластин при попадании на активную массу посторонних металлов или их окислов (меди, железа, цинка и др.), проникших в электролит с грязью или при применении химически нечистой серной кислоты и не дистиллированной воды.
Батарея, имеющая саморазряд, подвергается разряду силой тока 0,1 емкости до 1,1в на аккумулятор, затем выливают электролит и наливают чистый той же плотности.
4. Проверяют уровень, плотность и загрязненность электролита высыпавшейся активной массой пластин. Плотность электролита в аккумуляторах проверяемой батареи не должна отличаться более чем на 0,01.
При измерении плотности электролита необходимо измерить его температуру и при подсчете плотности учитывать температурную поправку, равную 0,0007 на 1° С Если температура электролита была выше 15° С, то к показанию ареометра поправку прибавляют; при температуре ниже 15° С поправку вычитают.
В заряженных аккумуляторах батареи плотность электролита, приведенная к 15° С, не должна превышать величин — 1,31 (зимой) и 1,27 (летом) для районов с температурой зимой ниже —40° С; 1,29 в течение всего года для районов с температурой зимой до —40° С; 1,27 в течение всего года для районов с температурой до —30° С; 1,25 для южных районов в течение всего года.
Повышение плотности электролита выше указанных величин ускоряет коррозию решеток положительных пластин и снижает прочность активной массы (особенно положительных пластин), что сокращает срок службы и ускоряет сульфатацию пластин.
5. Замыкание пластин определяют измерением э.д.с. каждого аккумулятора при помощи вольтметра. Если замеренная э.д.с. будет меньше величины э.д.с., подсчитанной по плотности электролита (Е = d + 0,84), то в аккумуляторе имеется частичное короткое замыкание пластин выкрошившейся активной массой, которая оседает на поверхности и в порах сепараторов.
Такой аккумулятор нужно промыть дистиллированной водой. В случае полного короткого замыкания пластин показание вольтметра будет равно нулю.
6. Степень разряженности батареи определяют по плотности электролита и измерением напряжения каждого аккумулятора нагрузочной вилкой.
Уменьшение плотности электролита на 0,01 соответствует разряду аккумулятора на 6%.
Напряжение, регистрируемое вольтметром, при включенном нагрузочном сопротивлении вилки замеряют в конце пятой секунды. У полностью заряженного аккумулятора напряжение будет 1,8—1,7 в; разряженного на 25% —1,7—1,6 в; разряженного на 50% — 1,6—1,5 в.
7. Определение емкости батареи. К зажимам заряженной батареи с нормальной плотностью электролита подключают реостат с последовательно включенным ему амперметром и устанавливают силу тока, равную 0,1 емкости батареи. Разряд производят до тех пор, пока на зажимах одного из аккумуляторов напряжение не понизится до 1,7 в; Напряжение каждого аккумулятора измеряют вольтметром.
Ёмкость батареи (Q) определяется умножением силы разрядного тока (I) на время (t) разряда в часах Q = It.
Во время разряда батареи измеряют температуру электролита. Если температура электролита была меньше 30° С, то для определения фактической емкости нужно к полученной емкости прибавить поправку, равную 1% номинальной емкости на каждый градус уменьшения температуры.
Пример. Батарея 3СТ-70 при температуре электролита +20° С разряжалась силой тока 7а в течение 9 ч. Разрядная емкость равна Q = It; Q = 7а х 9 ч = 63 а-ч. Фактическая же емкость этой батареи, приведенная к 30° С, будет больше на 10%, т. е. на 6,3 а-ч. Таким образом, фактическая емкость батареи будет равна 63 + 6,3 = 69,3 а-ч.
Контрольно-тренировочные циклы. В случае, если емкость батареи будет меньше 80%, производят несколько циклов заряда и разряда батареи силой тока, равной 0,1 номинальной емкости, определяя при каждом разряде фактическую емкость. Этот процесс называют контрольно-тренировочным циклом, необходимым для устранения сульфатации пластин и некоторого разрыхления активной массы, что способствует увеличению емкости батареи.
Правила длительного хранения аккумуляторных батарей. Батареи с электролитом лучше всего хранить в заряженном состоянии при температуре не выше 0° С и не ниже —30° С. При минусовой температуре будет малый саморазряд аккумуляторов и незначительная коррозия решеток положительных пластин.
Перед постановкой на хранение батарею полностью заряжают и доводят плотность электролита до 1,27 (южные районы 1,25), а уровень электролита на 10—12 мм выше уровня пластин. Насухо протирают поверхность батареи, а штыри смазывают техническим вазелином.
В период хранения следует ежемесячно проверять плотность электролита; в случае понижения плотности ниже 1,23 — батарею подзаряжать нормальной силой тока, равной 0,1 емкости батареи. При положительной температуре хранения батарею необходимо ежемесячно подзаряжать нормальной силой тока.
Подготовка к эксплуатации новых аккумуляторных батарей с сухозаряженными пластинами. Заливают в аккумуляторы электролит плотностью на 0,02 меньше той, которая должна быть по окончании заряда, до уровня на 10-15 мм выше предохранительного щитка. Через 3 ч батарею подзаряжают нормальной силой тока. В конце заряда измеряют плотность электролита и в случае необходимости доливают в аккумуляторы дистиллированную воду или электролит плотностью 1,4. Следующий замер плотности электролита производят через 30—40 мин при продолжающемся заряде.
Проверка давления воздуха в шинах
Проверить, соответствует ли давление в шинах значению, указанному на табличке на центральной стойке.
Давление в шине запасного колеса должно быть на 0,5 бар выше максимального предписанного значения, указанного на табличке.
Инициализировать индикатор повреждения шин.
Для снятия и установки колеса необходимо под колесо, расположенное по диагонали к тому, которое подлежит замене, поставить колодки-упоры; ключом-крестовиной с двумя ручками длиной 40 см, который является очень удобным ключом для болтов или гаек колеса, стронуть с места все гайки и болты, затем отвернуть весь крепеж, кроме двух болтов и гаек, расположенных напротив по диаметру. Начинать следует с самых не поддающихся креплений. Вначале приподнимают машину домкратом, пока колесо не начнет отрываться от земли, слегка покачивают ее, чтобы убедиться, что она никуда не поползет, и после этого поднимают ее до образования просвета 3 см между колесом и землей или настилом. Затем отвертывают два оставшихся болта и снимают колесо.
В поднятом автомобиле нельзя открывать или закрывать дверцы. Операцию снятия и установки колеса можно облегчить монтировкой. Расширенный конец длинной плоской монтировки необходимо завести на 10 см под колесо, которое необходимо снять, затем, удерживая одной рукой колесо в верхней его части, приподнять его монтировкой как рычагом и вывалить на себя.
Снятие и установка аккумуляторной батареи
Отключите все потребители электрического тока и выждите примерно 1 минуту для снятия внутреннего электрического напряжения на электронных схемах.
Батарея установлена в левом переднем углу двигательного отсека и помещена в защитный кожух.
|
8.10 Снятие крышки (1) защитного кожуха аккумуляторной батареи
|
Откройте крышку защитного кожуха(см. сопр. иллюстрацию),снимите крышку аккумуляторной батареи (при соответствующем исполнении), ослабьте гайку клеммного наконечника и отсоедините провод от отрицательной полюсной клеммы.
При соответствующем исполнении поднимите защитную крышку положительной клеммы и отсоедините второй провод от батареи.
Выверните крепежный болт (см. сопр. иллюстрацию),снимите монтажную скобу и извлеките батарею из двигательного отсека.
|
8.12 Болт (1) крепления монтажной скобы аккумуляторной батареи
|
В случае необходимости выверните крепежные болты и снимите установочный поддон батареи (см. ниже).
Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Пред подключением батареи необходимо очистить ее поверхности и клеммы от следов окисла и грязи. После подсоединения проводов смажьте клеммные узлы техническим вазелином.
Внимание:Отрицательный провод должен подсоединяться в последнюю очередь! Не перепутайте полюса батареи при подсоединении проводов - это может стать причиной серьезных повреждений генератора и другого электрооборудования! Убедитесь в надежности крепления батареи.
После подключения батареи необходимо произвести согласование электроприводов стеклоподъемников и верхнего люка (при соответствующей комплектации) (см. Главу «Органы управления и приемы эксплуатации»), а также датчика угла поворота рулевой колонки (см. выше).
Снятие и установка поддона аккумуляторной батареи.
Снимите аккумуляторную батарею (см. выше).
На дизельных моделях снимите вакуумную камеру (см. сопр. Иллюстрацию) и прибор управления (системой преднакала.
|
8.17 Вакуумная камера (1) и прибор (2) управления системой преднакала (дизельные модели)
|
Отсоедините из промежуточных фиксаторов и держателей поддона (см. сопр. Иллюстрацию) шланг системы охлаждения и все жгуты электропроводки. Снимите прибор управления коробкой передач вместе с держателем и переднюю крышку батареи.
|
8.18 Гайки (1) крепления установочного поддона аккумуляторной батареи
|
2 Прибор управления коробкой передач
3 Передняя крышка
4 Держатели шланга системы охлаждения
5 Положительный кабель монтажного блока предохранителей
19. Выверните 3 болта крепления и извлеките установочный поддон батареи из двигательного отсека.
20. Установка производится в обратном порядке.
Замена плавкого предохранителя
1.Перед заменой плавкого предохранителя обязательно выключите электрическую цепь, которую защищает данный предохранитель, и установите ключ зажигания в положение «LOCK» (Блокировка).
2.Снимите крышку блока предохранителей.
3.По таблице номинальных токов предохранителей проверьте предохранитель, который защищает вышедшую из строя цепь.
4.В крышке блока предохранителя, расположенного в салоне, расположен специальный пинцет для извлечения предохранителей. С помощью пинцета извлеките плавкий предохранитель, который считаете перегоревшим, вытягивая его вертикально вверх. Провод внутри предохранителя легко заметен и разорвется, если предохранитель перегорит. Если он не перегорел, то причина неисправности в другом, для ее определения и устранения обратитесь в сервисный центр.
5.Пинцетом вставьте новый плавкий предохранитель того же номинала на то же самое место в блоке предохранителей, где был перегоревший.
6.Если установленный недавно предохранитель через короткое время снова перегорит, необходимо обратиться в сервисный центр для выяснения причины неисправности и ее устранения.
7.Никогда не устанавливайте плавкий предохранитель большего номинала или «жучки» – проволоку, фольгу и т.п. Это может привести к перегреву электропроводки и даже вызвать пожар.
|
